这种做酸菜方法基本上跟东北做酸菜差不多，小时候我外婆也是这样做的。西坝的牛筋面是响当当的，也是老字号，宜昌的面条还是比较注重汤底，一般都是牛骨，牛油熬出浓郁的汤底，发迹于东北的满人，原来并不没有吃酸菜习惯，据说是清入关以后向汉人学习后带回去的，而汉人中四川做酸菜，但是做法还是区别很大，而宜昌跟东北酸菜做法完全相同，当第一次吃东北的“杀猪菜”时，感觉跟宜昌的挂锅菜如出一辙，就很神奇，难度有某种联系。
1、宜昌小吃合渣是怎么做的？
黄豆粉末倒在水里，用筷子快速搅动七七四百九十下。等所有的粉末都被水打湿后，然后把锅里放点油，最好是猪油，烧到九十度的高温后，倒入蒜末，在倒入一大碗水烧开，然后倒入搅匀的黄豆粉。等黄豆粉完全融入到水里后，放进切碎的青菜，等到滚开后，就可以起锅了，最简单的一个汤，唯一需要谨记的是不能放盐，吃的时候在撒盐，不然合渣就清汤寡水了。
2、宜昌西坝牛筋面的牛筋是怎么做出来的？
西坝的牛筋面是响当当的，也是老字号，原来的位置在西坝药厂旁边有两家，后来棚户区改造，一家搬来了这里，另外一家就不知道了。宜昌的面条还是比较注重汤底，一般都是牛骨，牛油熬出浓郁的汤底，老板在沸腾的锅里把面条舞动的上下翻飞，虽然溅了我一身面条汤，我也稳如泰山。队伍太长，一闪，就被人插了队，挑起来的面条入碗，各种早就打好的佐料在高温面汤倾入碗底的那一刹，已经融合。
3、宜昌压白菜应该怎么做？它有哪些历史？
作为一个宜昌人，压白菜那种天然的淡淡的酸味，与很多食材窍门的结合，形很多富有峡江风味的名菜，小时候，我的外婆朱祥英特别会做这种醇香的压白菜，不仅仅淡淡的酸味，还有一种食材发酵后的甜味，夹杂着垃圾的酸甜，吃在嘴里，柔软而余味无穷。小时候，妈用腊肉炒压白菜，油滋润过后更是说不出的一种幸福，不仅仅是我，记得当年宜昌县书记高书记到下堡坪偶然吃过后，寻访到我外婆，一直在她那儿买这种并不值钱东西，只是太好吃又下饭，呵呵，最大特点：开胃！其实，有同样感受是哥宋代的朱敦儒，他跟哥一样是个十足的大吃货，不过他有文化，下了一首诗《朝中措》:先生馋病老难医。
赤米餍晨炊，自种畦中白菜，腌成瓮里黄薤。肥葱细点，香油慢煼，汤饼如丝，早晚一杯无害，神仙九转休痴。他不仅馋，还肚子有货，把这种酸白菜给胃的记忆写出来了，已经进入美食家行列了。记得还有陆游亦有这种馋出来诗情:雪夜病卧湖边五亩园，雪风一夜坼芦藩，燎炉薪炭衣篝暖，围坐儿孙笑语温。菜乞邻家作菹美，酒赊近市带醅浑，
平居自是无来客，明日冲泥谁叩门！但是，这种压白菜，其实是宜昌人一种特殊称呼而已，其实就是酸白菜。大家熟悉一句:“桂花，上酸菜！”就是指它，不过已经距离宜昌千里之外了，其实，发迹于东北的满人，原来并不没有吃酸菜习惯，据说是清入关以后向汉人学习后带回去的，而汉人中四川做酸菜，但是做法还是区别很大，而宜昌跟东北酸菜做法完全相同，当第一次吃东北的“杀猪菜”时，感觉跟宜昌的挂锅菜如出一辙，就很神奇，难度有某种联系？这也只是哥一种猜想而已，一直寻找史料，估计做学问的人，一种轻视我们这种吃货，所以毫无头绪，没有史料，哥不能乱说，但是民族交融带来味蕾丰富，亦是一件开心的事。
酸菜，古称菹，《周礼》中就有其大名，《诗经》中有“中田有庐,疆场有瓜,是剥是菹,献之皇祖”的描述,据东汉许慎《说文解字》解释:“菹菜者,酸菜也”北魏的《齐民要术》，更是详细介绍了我们的祖先用白菜(古称菘)等原料腌渍酸菜的多种方法。《菽园杂记》载，明朝初期已“盛生于燕，由此可见，中国酸菜的历史颇为悠久。
对于酸菜，《食味杂咏·北味酸菜》记载了酸菜的制法：“寒月初取盐菜入缸，去汁，入沸汤瀹之，勿太熟，即以所瀹汤浸之，浃旬而酸。与南方作黄韭法略同，而北方黄芽白菜肥美，腌成酸菜，韵味绝胜，入之羊羹尤妙，”这里所说酸菜的制法与今基本相同，“入之羊羹”即今“酸菜氽羊肉”，这种做酸菜方法基本上跟东北做酸菜差不多，小时候我外婆也是这样做的。
